桂林晚报讯(记者 高磊盈)五年前，我曾独自去过西安。到了之后天空开始下雨，心情忽然变得很低落，第二天就返回了家。上个月，我再次去了西安，在古都停留了四五天，爬城墙，登钟鼓楼，听秦腔，五年前的失落感没有重现。在古都内外游走，有了另一种感触。

　　古城墙：青砖缝隙间的历史风华

　　第一天清晨，我从酒店出发，在北方冬日的薄雾中走了20多分钟来到市中心，巍峨的古城墙立马映入眼帘。

　　站在墙脚之下，青色的墙砖就近在眼前，每一个细小的纹理与缝隙都仿佛在勾勒着历史的风华，让人忍不住想要伸手触摸。

　　当初朱元璋采纳谋士朱升的建议，“高筑墙，广积粮，缓称王”，于洪武七年(公元1374年)开始正式筑城。筑城工人用北方的黄土分层夯打，再用石灰和糯米汁混合起来不断地搅拌、晒干、打实，让整个城墙的内核异常坚硬，最外层再砌上青砖，就构成了当下西安城墙的主体。值得注意的是，在城墙的顶端，每隔50米左右都会有一个专用于排水的水槽，也正是因为它们的存在，古城墙才在600多年的风雨中得以完整的保存。

　　城墙的四个方向，各开有四个大门，东为长乐门，西为安定门，南为永宁门，北为安远门。由这四座城门连接着的四面城墙，将古都的繁华紧紧包围，也烘托着13朝中央集权的威严。当下，古城墙依然耸立，但它包围了几个世纪的封建权力早已烟消云散。

　　对于当下的西安人来讲，古城墙再也和集权无任何关系，他们自豪地将其作为代表自己的一枚四方印章，并热心地向来自五湖四海的客人介绍城墙的宏伟历史，希望这枚印章也能在游客身上留下印记。

　　对于外地人来讲，城墙可能比兵马俑更能代表西安。于是大量的游客涌入西安，而且都要沿着城墙游走一番。可能每个人都感觉来到城墙之下，能比以往更接近历史，甚至是触摸到历史的魂。当天我在城墙上流连忘返，从清晨到黄昏，所谓的历史之魂并没有如愿触摸到，却意外发现城墙之上并不仅仅只有中外游客，很多本地市民也游走其间：年轻人热衷于在城墙上骑行，颇具现代感的单车急速行驶在城墙上，肆意地在古今之间飞驰；而中老年人则喜欢三三两两结伴，扯扯闲篇，吼吼秦腔，慢悠悠度过一天的时光。

西安古城墙1

　　钟鼓楼：晨钟暮鼓间烟火气息浓

　　次日早上，排着长队登上钟楼敲钟，并在傍晚时分爬上鼓楼击鼓，玩味“晨钟暮鼓”的乐趣。八百年前，陆游用一句“百年鼎鼎世共悲，晨钟暮鼓无休时”，道尽了历史的悲怆。

　　当天早上，我站在钟楼之上，城内的繁华尽收眼底：东、西、南、北四条大街笔直喧闹，处在四条大街交界点的钟楼，是古代留存下来的形制最大、保存最完整的一座。据说，钟楼上悬挂的原来是“景云钟”，铸造于唐朝景云年间，而万历十年之后，钟楼迁到现在的位置。楼还是原来的楼，楼上的“景云钟”却怎么也敲不响，无奈，只能重新铸造一个大钟挂上。世事更迭，钟一直在换，钟楼旁的人也一直在为生活向前奔。现如今，时尚的年轻人、奢华的国际大牌商铺、来来往往的豪华汽车都在钟楼附近出没，共同昭示着这个时代的变迁与发展。

　　距离钟楼不远的鼓楼，则是“吃货天堂”回民街的入口处，羊肉泡馍、肉夹馍、裤带面、葫芦头，北方面食以各种形形色色的姿态在这条街中频频出现，刺激着食客的味蕾，浓烈的烟火气息也让看似冰冷的古城多了几分温情。

西安古城墙2

　　秦腔：自娱自乐“美得很”

　　有人说，不到大雁塔，不算到西安。

　　大雁塔是唐永徽三年玄奘为藏经而修建，作为现存最早也是规模最大的唐代四方楼阁式砖塔，大雁塔是印度佛教文化和中原汉文化融合的典型象征。那天下午，来观赏大雁塔的人有很多，在大雁塔广场上，我意外遇到几个唱秦腔的老人。他们夹着长凳，端着板胡和二弦子，正襟危坐。梆子调起，板胡声响，一群人旁若无人地唱了起来，一时间，高亢的唱腔响遏行云，激越、悲壮、深沉、高亢的情绪布满了广场，引来很多人围观。

　　旁边一懂行的告诉我，他们唱的是苦音腔(秦腔中的一种唱腔)，王全安电影《白鹿原》里的人唱的就是这种，虽然外人看起来很悲苦，但是老人家却乐在其中，唱完之后，个个神采飞扬，用地道的西安话讲就是“美得很”。

　　我以一个游人的角度在想，当地人喜欢这种大喜大悲、粗犷而又不乏细腻的艺术，可能和他们自身性格有关：实在、倔强、暴躁，憋不住就要吼出来，忍不下就得冲上去。

　　离开古都的最后一个傍晚，我又一次登上城墙，近看钟鼓楼，远望大雁塔。城墙下的摩登男女行色匆匆，他们和我身下的城墙相映成趣，历史和现实就这么奇妙地碰触在一起。

　　古都西安，历史的痕迹从未被抹去，厚重悠长的苍凉与光怪陆离的声色在此相逢，并行不悖，一道向前。