柳州晚报记者编辑来自全国各地，春节期间他们得以返乡与家人团聚。味道是一股刻骨铭心的乡愁，中国人的团圆体现在餐桌上，亲情、乡情凝聚在一道道年夜饭的佳肴上。今日，晚报返乡的记者将带来他们家乡的年菜，让我们共品四海年味和乡情。

　　《年味》

　　作者 陈中林

　　年味是一道道家乡菜

　　在香味缭绕里弥漫

　　年味是一朵朵炸响的礼花

　　在山村的夜空灿烂

　　年味是童年时的记忆

　　随故乡直到永远

　　温暖回家路之一道家乡菜

　　经典年菜“扣肉” 如今已成“摆设”

　　大年二十九，随父母回老家过年贵港市平南县思旺镇花凤村。从柳州回到老家，自驾要将近四个小时。其实回家过年也是近两年的事，因为去年家里起了新房，一栋楼，四层，算得上是小别墅。以前家里经济条件差，父母来柳州打拼，老家只有一间旧屋子，由于家里人多，每次回去都要去别的亲戚家挤。现在好了，有了自家的新房，一家人都愿意回家过年。

　　17日下午4点，车子停在家门口。下车走到庭院时，一阵肉香飘来，原来大院正在蒸扣肉。铁炉下柴火烧得正旺，两层蒸笼叠在炉子上。打开一看，一层蒸笼里装着七碗扣肉。这时肚子饿得不行的我伸手抓了一块瘦肉塞到嘴里，一边嚼一边喊着“香”。蒸笼旁，放着之前炸出来的油渣和猪肉皮。“这油渣扔了吧，没人吃！”村里的六伯吩咐“手下”。六伯是村上的“大厨”，每年的年菜基本都是他操刀。当晚是村上的“年饭”，父亲把村里的干部和父老乡亲都叫上，大家坐下来喝酒聊天。

　　接下来过年的几天，不管到哪家吃饭，饭桌上都摆着扣肉，可动筷子的人却很少。“来，吃块扣肉吧！”每次都是奶奶开口，我们才勉强吃一小块。奶奶说，现在日子好过了，孩子们有肉都不吃。她还说，她年轻那会儿，还是上世纪五六十年代，家里穷，年三十杀只鸡都不敢吃，因为第二天要拿着鸡拜公，一年到头就能吃上一只鸡。而扣肉，是想都不敢想的。“只有吃喜酒的时候能碰上。”以前村上哪家办喜事，家里的妇女去“吃酒”，扣肉一上桌，就被抢光，但她们并不吃，而是把肉放在碗里，打包回去给家里的孩子吃。

　　说起扣肉，奶奶笑了，爸爸也笑了。“那时候看见扣肉口水都流了，我们专挑肥的吃，越肥越好！”爸爸抱着他的孙女，跟大伙聊了起来。他们你一言我一语，还说着曾经吃的扣肉都是“掺了水”的，薄薄的一层肉摆在碗里，一眼就可以看到里面的粉丝或者头菜。

　　这菜其实就像生活，以前吃着“头菜扣肉”，住着旧房子，干着体力活，过着苦日子。转眼间，村里变了样，家家盖起了洋楼，路面打成水泥路，整个村变成了一个小度假村。奶奶说，现在有了肥腻的扣肉，也不能忘记曾经的苦。她叮嘱我们每年都回老家看看，因为这里是长大的地方，这里有着一份家乡情怀。(记者 范桢)

　　温暖回家路之家乡年菜

　　难忘龙潭扣湿包

　　说说我家乡的美食，首当其冲的必然是北流市博白县龙潭的扣湿包，它几乎成了年夜饭的一种象征。

　　说到扣湿包，得先说说这个名字的由来。顾名思义，有个“包”字，那肯定是包起来的意思，那里面到底包的是啥呢？中间这个“湿”字就不好理解了。因找不到相关的记录，经请教众多乡亲，加上自己的猜测，这个“湿”字的来历，我觉得应该是客家话的一种表达。因为在客家话里头，猪肝被叫“猪湿”，而扣湿包里头的主要食材之一就有猪肝，因而得名。

　　在老家龙潭，几乎每个家庭都有会做扣湿包的人。

　　制作扣湿包，原料很简单，只需选上新鲜的猪网油、精瘦肉和猪肝。精瘦肉和猪肝好理解，这个猪网油则是猪特有的一种脂肪，它大如一张网，薄如纱巾，透明如镜，似乎天生就为扣湿包而存在。

　　将精瘦肉、猪肝剁碎，再加入三黄皮等植物香料制成的佐料对碎肉进行腌制。待碎肉被腌得散发出香气时，就可以拿出新鲜的猪网油平摊开到桌面上，根据对扣湿包大小的要求，用小刀在猪网油表面上轻轻一划，划出一个巴掌大或一个半巴掌大的一块块，就是像包饺子一样，将腌好的碎肉用猪网油包裹起来。

　　随后，将包好的扣湿包装盘放到锅里隔水蒸。别看这个工序看起来简单，但其中大有讲究，火候拿捏不准，蒸出来的扣湿包口感也会完全不同。随着锅内温度的升高，猪网油会收紧，而碎肉会因为变熟先收紧，之后又会因为吸收水分而散发，待出锅时，外层的猪网油就会因为碎肉的散发而绷紧、饱满起来。

　　夹起一个扣湿包，放进嘴里轻轻一咬，顿时香气四溢，如火候拿捏得准，碎肉入口即化，没有丝毫的油腻感，并有一种绵柔、唇齿留香的感觉，那实在是一种享受。

　　以前，只有办喜事的时候，才会上这道扣湿包。如此大菜，吃喜酒的人都不会轻易动筷吃。如果哪个不明就里的因为嘴馋夹了一个来吃，那是要遭到全桌人的白眼的。因为扣湿包和扣肉这两个“压桌货”是只能看，而不能轻易吃的。也许大家都深谙好东西要分享这个道理，扣湿包是需要留到最后打包回家，全家人一起品尝的。

　　现在生活好过了，街上也有了专门制作扣湿包出售的摊贩，只要想吃，上街就能买上几个来吃，但人们对于酒桌上扣湿包的处理方式，依然如初。也许这就是家乡人一种对待美食的文化吧。

　　由于代表着浓浓的家乡情结，扣湿包因而成了很多外地游子对家乡的念想。在柳州，虽然也遇到过类似扣湿包的融安烧遮，但吃起来，根本不是那么一回事。

　　说到这，我有点希望，以后到龙潭公园风情餐厅的食客，能够对着服务员说：来一道龙潭扣湿包。(记者 李书厚)

　　温暖回家路之

　　壮乡宴席的重头菜——“诺登”

　　说起家乡菜，我首先就会想到一个名字——“诺登”。我的家乡在河池东兰县的一个小乡村，每年春节回老家，我每天最常态的生活状况是：这家吃完那家吃，族里村里轮番地来。每到一家，宴席上，主人最先要做的是，端起一大盘菜，沿着桌挨个地往碗里夹。“来来来，快来块‘诺登’。”盛勤不容你拒绝。

　　“诺登”是家乡壮话的音译，“诺”意为“肉”，“登”意为“炖”，合起来就是“炖肉”的意思。做法很简单：把猪脚砍成一块一块拳头那么大的，加点八角和柑子皮，放大锅里炖一个小时左右就行。“诺登”的做法虽简单，但在家乡的宴席中，却是必不可少的一道菜，甚至可以说，少了“诺登”的宴席，就不是宴席。为什么？就因为它块大、分量足。桌上有了“诺登”，就意味着这一顿的重要性。

　　小时候，“吃肉”可不是一件容易的事情，除了逢年过节、喜嫁婚宴，平时难识肉味。因此每遇上这样的宴席，我第一眼都先盯着桌子上那一大盘“诺登”，这时主人往往会善解人意地首先端起那个盘子，挨个地给我夹。“诺登”很香，而且软得仿佛入口即化，那时候，一大块的肉刚到碗里，我马上用手拎起，大快朵颐，吃完还不忘记舔手指，那种味道，似乎已经留存在我心底。

　　如今生活好了，“吃肉”也不再像以前那样，是多么的奢侈，一块“诺登”下来，可能就不想再吃第二块。但是，每到一家，无论是多熟悉和随便的关系，主人还是会习惯地往你碗里夹“诺登”。大部分时候，我都会把肉接过来，然后又放回盘子里，主人笑了笑，也不会说什么。这并没有什么礼貌不礼貌的问题，他给你夹最大的肉，表明对你的重视，接了下来，就表明你领了这份情。

　　夹“诺登”，其实在不知不觉中，已经变成了一种习俗化的仪式，承载着村里人对于生活的一种古老记忆，无论你需不需要吃这块肉，你都必须要接下来。(记者 韦志斌)

　　饺子里的幸福“料”

　　还没到十二点，窗外的鞭炮声和绚烂烟花已经此起彼伏，妈妈包好的韭菜鸡蛋馅饺子准备下锅。在东北人眼里，年夜饭的饭桌上可以没有鸡鸭鱼肉，但绝对少不了饺子。

　　北方人偏爱面食，东北人对饺子尤为情有独钟。来客人包饺子，送客人也包饺子，立冬等节日都吃饺子。春节，饺子就更是必不可少的一道大餐。

　　与我在南方以及外面一些饭店吃到的饺子不同，妈妈牌手工水饺有独特的味道。她知道我爱吃韭菜馅，年三十下午就备好各种馅料——韭菜、鸡蛋、虾仁。为让口感更香，妈妈习惯放些碎肉在里面，算是独家秘方。有我在家，饺子里的馅总是比平常多一些，包出来的个头也大一些。年夜饭的这一顿饺子与平常不太一样，妈妈特意在两个饺子里分别包一枚硬币和一颗糖果，谁吃到便意味着新的一年有财发和嘴巴甜。

　　十二点的钟声响起，老爸把饺子摆上桌，热气腾腾，香气直勾肚子里的馋虫。妈妈手脚麻利，另外的“绿叶”如皮冻、猪耳朵、杂果罐头等10道配菜也已陆续上席。“先别动，我给姑娘挑挑。”老爸刚要夹饺子就被制止。其实，每年都如此，老妈为了让我吃到包有钱币和糖果的饺子，在动筷前后要先在盘子里扒拉一番。这时，她就像火眼金睛本领附体一样，总是能在众多长得差不多的饺子中摸出有“料”的，然后夹到我碗里。

　　“快吃吧，一会都凉了。”老妈边催促边问香不香。

　　“香。”我一大口咬下去，老妈满足地笑了，随后又往我碗里夹了五六个饺子，还有一些菜，碗堆成了小山。

　　小时候放学回家，站在大门口就能闻到厨房飘来的饭香，长大后，因工作远离家乡和父母。离家3000多公里，与故乡只能用思念连接，与父母也只能通过电话聊天。虽然在外没了父母的唠叨，有了充分的自主和自由，但总是在孤独时想念家的味道，想念妈妈包的韭菜鸡蛋馅饺子。如今，这顿饺子一等就是一年，而父母盼着这桌团圆也等了一年。老妈说，有我在啥都香，没有我在家吃饺子都感觉没味。

　　我又何尝不是？在妈妈牌手工水饺里，有最精心的调料、最用心的做法，当然里面还饱含爱与惦念。当饺子的香味在齿缝间回味时，原来家里那么暖，离父母那么近……(记者 李华)

　　家乡能够煎出油的鱼

　　我的老家在玉林北流市。在我们那里，流传着这样的说法：“北流的鱼、博白的空心菜、容县的沙田柚、陆川的猪肉。”现在，大家在很多地方都能看到“正宗容县沙田柚”的招牌，由此可见，民间流传的上述几道代表玉林各市县的美食，不是吹出来的。

　　我很小的时候，就听村里老人说，北流最出名的鱼其实在一个叫“鸭塘”的地方。从那里打上来的鱼，开膛即会看到晶莹的鱼鳔。鱼下锅后，鱼身会渗出清香的“鱼油”。一家煎鱼，远近的邻居都能闻到香味。小时候一个月难以吃上一次肉，看到肉摊上的肉都想抓过来吃，所以，每当老人口水纷飞地说起这个北流广泛流传的煎鱼过程时，我的口水几乎都要流下来了。

　　父亲一辈子最喜欢的就是养鱼。我外出读书后，每次回到家里，特别是春节回家，父亲总要到鱼塘里捕鱼做给我们吃。但是，能够吃上正宗的“鸭塘”鱼是我的一大奢望。

　　在我的记忆中，我是在一年春节吃上这道流传已久的菜的。我记得家里有一个亲戚在“鸭塘”。那年春节，父亲带我去走访这个亲戚。那里是白茫茫的一片片鱼塘，塘水在寒风中不断泛着波浪。我当时坐在父亲的“28寸”单车上，真的就想跳下来跑到鱼塘里捞鱼。到了亲戚家后，亲戚拿出渔网，我们一群小孩屁颠屁颠跟在大人后面，看他们撒网捕鱼。然后，大人将鱼拿回来，扛出一个大锅，架在两块大泥砖上，生起了火。大锅烧得滚烫后，将鱼放进去，这时，滋滋的鱼香味便随着寒风四处飘散，闻着都让围观者醉了。

　　由于父亲去世得早，我后来没有再去过“鸭塘”，更没有吃到过“鸭塘”鱼。我现在每次回家过年，都想着那次的吃鱼经历。我也多次问母亲，在“鸭塘”是否有亲戚。母亲想了半天也没有想出哪个亲戚在“鸭塘”。父亲生前喜欢结交朋友，也许那个所谓的“鸭塘”亲戚，仅是父亲的一个朋友而已。远离家乡多年后，每当春节回家，我都想到“鸭塘”去看看，然而，我对家乡的记忆越来越模糊，模糊到连去“鸭塘”的路都消失在时光里了。

　　写到这里，我的肚子越来越饿了。淡淡的乡愁和着儿时滋滋的鱼香味，我逐渐醉了，不懂何时才能再吃到家乡能够煎出油的鱼。(良民)